パンテオン考

　初夏のパリ、新緑のカルチェ・ラタンを歩く。

　

　セーヌの流れに沿って、左側を「左岸」とかカルチェラタンと呼ぶ。

　昔から、学生の町、知識人の町だった。右岸の華やかさとは異なり、渋さと反骨、反体制の文化が見える街区だ。

　パリはこれまでにも何度か訪れたが、そのたびに、なぜか、観光客の多い忙しいパリに長くいる気がせず、バタバタと駆け足で過ぎ去ることが多かった。

　今回は、たまたま丸2日間、パリで過ごす時間があり、これまであまり足を踏み入れなかった左岸をゆっくり歩いてみた。

　左岸の象徴は、何といってもパンテオンだろう。不思議な建物だと思う。教会として作られたのに、フランス革命の後、人権宣言とそれをもたらした啓蒙思想家や近代科学の担い手らを祀った、いわば、「人権」の象徴、「近代法」の祀り所、シンボルとしての建物だからだ。

　同時に、それは、カトリック信仰に基づく中央集権的な伝統と、フランス革命を起こした人権擁護の伝統という、二つの、ジレンマと緊張を抱えたフランスという国そのものを、体現した建物であると言っていいすぎではないと思う。

　入場料を支払い、本堂に進む。

　真ん中に、高い天井からフーコーの振り子が下げられ、やむことなく、ゆっくりと振り子が触れ続けている。振子を見守るように、百科辞書主義のディドロの像がある。

　真正面の、教会ならば祭壇のある場所には、人権宣言を象徴する彫像があり、石には「自由に生きる、さもなくば死するのみ（Vivre libre, ou mourir)」と刻まれている。大きな荘厳の建物の中で、ゆっくりと揺れ続けるフーコーの振り子に、まるで、催眠術にかけられるようなずしりとした印象を受けた訪問者に、この言葉は、あたかも、天からの啓示のように深く心に響く。

　その両脇の階段から地下に降りると、人権擁護のフランス啓蒙主義を象徴する英雄たちと、以来ずっと擁護されてきた科学研究の発展に貢献した科学者、政治家らの埋葬室に至る。

　その日、私は、ヴォルテールのことをずっと考えていた。

「私はあなたの意見には反対だ、だが、あなたが発言する権利は、命をかけても守る」といったといわれているのがヴォルテールだ。

　思いがけず、パンテオンの地下室に足を踏み入れ、いきなり、ヴォルテールの墓に出会った時には、心の準備がなかっただけに、言いようのないほどの感動で心が揺さぶられた。ヴォルテールの墓の真正面には、同じ年に亡くなったもう一人の啓蒙主義者ジャン・ジャック・ルソーの墓がある。地下埋葬所の中で、ライバルだったこの二人の墓は、それでも、何か、革命を起こしたフランス人の誇りを示しているかのように、特別な地位にある。

　マリー・キュリー夫人の墓には、ポーランド語のメッセージが書かれた花束が添えられていた。

　ソルボンヌ大学を出て、ポロニウムとラジウムという放射性元素を発見してノーベル物理学賞を取ったというキュリー夫人。今、生きていて、核戦争の危機と核処理に悩むこの世界を見たら、彼女は何といっただろう、、、

　パルテノンには、他の観光名所の例に漏れず、パンフレットや土産物を売る売店がある。売店で売られているものの多くは、ヴォルテールやルソーの哲学書、そして、人権宣言にまつわるものだ。人権宣言17カ条を書いたポスターなどもある。

　神社にいく者がお守りを買い、カトリック教会の寺院を訪ねるものが十字架やロザリオを買うように、パルテノンの訪問者たちは、人権宣言のポスターを買うのか、と思うと、ふと、幽かなおかしみがこみ上げてくる。

　パルテノン正面の階段を降り、はるかかなたにエッフェル塔を望みながら、リュクサンブール公園に向かってなだらかな坂道を降りはじめると、すぐに気付くのが、右手にある大学法学部の建物だ。快晴の日の午後、初夏のさわやかさに軽やかに闊歩していく通行人を相手に、法学部の門の前で、葉書大の赤いパンフレットを配っている学生らが数人いた。欧州議会選挙に向けて、左翼連合のキャンペーンをしていた。

　法学部の建物のある側の歩道に沿って、カフェやブラッセリ（軽食堂）と本屋が並ぶ。本屋のショウウィンドウに並ぶ本には、ほとんど「法（droit)」の文字が並ぶ。法学部に続く道路に並んでいるのは、法学関係専門の書籍店ばかりだった。

　そこで、あることにハッと気づいた。

　フランス語の「法」という語は、実は「権利」という語に他ならない。どちらも、同じ、Droitだ。

　英語で言うなら、rightに当たる言葉だ。「右」「まっすぐ」という意味を、フランス語も持っている。けれども、フランス語では、「法学部」という時に、英語のように、Faculty of Lawとは言わず、Faculte de Droitという。つまり、フランスの法学部は、直裁に言えば「権利の学問を学ぶところ」なのだ。

　思えば、オランダ語もそうだ。オランダでも法学部は、Faculteit van rechten（権利）であり、法律を意味するwet(ten)という語は使わない。

　法律は人の権利を守るためのものだ、ということか。

　「自由に生きる、さもなくば死するのみ」

　「自由」という語が、重く重く響く。

　なぜ、そういう単純なことに今まで気づかなかったのだろう、と思った。

　法学とは、権利の学問なのだ。

　権利の議論は、人間の尊厳を奪う権力者から、自由を獲得した、一般市民のために生まれた。

　「人権宣言」の最初の3条が、ずしりと心に響く。

第１条（自由・権利の平等）

人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。

 

第２条（政治的結合の目的と権利の種類）

すべての政治的結合の目的は、人の、時効によって消滅することのない自然的な諸権利の保全にある。これらの諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への抵抗である。

 

第３条（国民主権）

すべての主権の淵源（えんげん＝みなもと）は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。

　フランスは、不思議な国だ。

　権威を否定する国でありながら、非常に中央集権的で、トップダウンの管理が好きな国だからだ。日本に似ていなくもない。

　だが、この国には、神社ではなく、「自由と権利」を象徴するパンテオンがある。法学を学ぶ学生らは、「権利」を学んでいると思っている。そして、その権利の源は、人権宣言だ。この違いは大きいと思う。

アステリクスとオべリクス

　北のオランダからフランスへと南下してくると、パリ首都圏内に入る少し前、高速道路A１に沿って、道路沿いを注意して見ていると「パルク・アステリクス（アステリクス公園）」という看板があるのに気づきます。これは、子どもたちのための娯楽施設、テーマパークの表示です。

　時速１３０キロの自動車の車窓から左手を見ていると、こんもりと茂った森の横から、高い櫓の上で、目を凝らして外の様子をうかがっている黄色い髪の毛の小柄な男の人形が据えられているのが見えます。これが、ヨーロッパでは大人気のアステリクスなのです。

　このテーマパークは、実は、アステリクスとオべリクスという二人のキャラクターが中心になって活躍するフランスのコミック誌が元になっています。１９６０年代に、ゴッシニ（Goscinny)という人が文章を作り、ウデルゾ（Uderzo)という人が漫画を描いて大人気となり、何冊も連続して出されたシリーズものです。

　舞台は紀元前５０年のフランス。ガリア人らが、カイザー率いるローマ軍に征服されてしまったといわれる時代ですが、そこに、小さい村ながら、ローマ軍の攻撃から、村が一丸となって防衛し続けた人たちがいた、それが、アステリクスとオべリクスの村だった、という想定です。

　このコミック誌に出てくるキャラクターは、明らかにガリア戦記の記述をもとにしていて、中学や高校でラテン語を学び、ガリア戦記を読んで育ったヨーロッパのエリートたちには、このパロディの利いたコミックが面白くて仕方がないのです。

　さて、私たちがよくいく南西フランスの村の近くには、ローマ軍によってガリア人たちが最後に征服され撲滅されたという小高い丘陵の地があります。実際、当時のローマの勢いは大変大きく、シーザーの威力と軍隊の組織力は比類のないものだったようです。実際、ガリア人がその時に征服されてしまったのであれば、今のフランス人たちの祖先には、いったい、どれほどガリア人の血が流れているのでしょうか。ローマ人の血もたくさん流れていることでしょう。

　いずれにしても、この「アステリクスとオべリクス」のコミックの中では、シーザーもローマ軍も、英雄というよりも、アステリクスやオべリクスのような、土着の村人に挙げ足を取られてばかりいる、ドジで間抜けな支配者と兵士たちとして描かれているのです。

　小柄で身軽なアステリクスは村の外のローマ軍の動きをいつもすぐに察知して、知恵を聞かせる男。（ですから、例のパリの北部にあるテーマパークで、櫓に昇って外を見ているアステリクスというのは、実は、自分の村に襲い掛かってくるローマ軍の動きを素早く察知しようと目を凝らしているのです。）お相撲さんのように肥って大きなオべリクスは、イノシシの肉の丸焼きが大好きな田舎者でのんびり屋、機転は効かないけれど何か村に危険が起こると、アステリクスに協力して、ポパイのように大きな筋力を発揮します。いよいよのことがあると、パノラミクスという村の魔法使いが、特別のレシピーで大釜に炊いた魔法の薬を二人に与え、神業の力を得たアステリクスとオべリクスの指導で、村人たちはローマの兵士たちをコテンパンにやっつけてしまうのです。

　アステリクスとオべリクスには、イデフィックス（イデ＝アイデア、フィックス＝固まった、で「頑固な」という意味？？）という白い小型犬がついて回り、時にはメッセンジャーとしても活躍します。

　このコミックシリーズは、フランスではもちろんのこと、ヨーロッパ中で大人気となり、ヨーロッパ域内の国でほとんど翻訳されています。また、アメリカ合衆国はもとより、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、ロシア、トルコ、はたまた、インドや香港でも翻訳されて出版されています。今でも、何冊も増刷されて、子どもたちの愛読書です。

　　フランスという国は、オランダに比べてみても、また、ヨーロッパの域内で見ても、どちらかというと中央集権的な性格が濃厚な国です。一見、日本のように、首都を中心としてすべてが中央集権的にトップダウンで組織されているように見える国でもあります。

　しかし、他方で同時に、フランス人の心には、フランス革命をおこした「市民の国」という自負も大変大きいのです。権力には勇気を持って抵抗する国なのだと。

　たぶん、そういうフランス人の国民感情が、こういうコミックの人気を支えているのではないでしょうか。

　そして、１９６０年代頃から、ヨーロッパでこのコミック誌が広く人気を集めた理由もまた、当時、特に西ヨーロッパの庶民の意識が人権の保護ということに向かって言っていたことと無関係ではないのかもしれません。

　日本でも、このシリーズは、１，２冊翻訳され刊行されたらしい兆しがあります。しかし、どうもうまく売れなかったようです。ヨーロッパが遠かったのでしょうか。文化が違いすぎていたのでしょうか。

　権力への抵抗は、世の東西を問わず、コミックの代表的なテーマでしょう。このアステリクスとオべリクスの、ウィットの利いた漫画が、日本であまり売れなかったということについて、その理由も気になりますが、何より、残念なこと、と思います。

こんなに違うオランダ（人）とフランス（人）（2）

　ファッションの最先端を行く店がずらりと並ぶシャンゼリゼ、ライトアップされるエッフェル塔、凱旋門周辺の高級住宅街などに象徴される近代的で先進的な都市パリは、かといって、必ずしもフランスという国の特徴を代表しているとは限りません。

　フランスのテレビを見ていると、時折、「あなたはパリジャン、それとも、プロヴァンスの人？」「パリとプロヴァンス、どっちが好き？」というような聞き方が普通にされるほど、フランスと言う国は、都市文化が一極に集中した首都パリと、それ以外の大半の人たちが暮らしているプロヴァンス（田舎）との差が極端に大きな国であると思います。

　そもそも、フランスは昔からヨーロッパ随一の農業国。ワインばかりではなく、穀物生産、生鮮野菜の生産が盛んな国です。パリを取り巻いている循環道路を抜けてその外に出ると、少しなだらかな起伏がある平坦な農地が広がり、早春には、トラクターが黒い肥沃な土壌の農地を耕し、初夏には一面の菜の花畑が広がり、盛夏には、草を刈り取って円筒型に丸めたものが点々と照りつける太陽の下に日干しにされています。国土の広いフランスには、農地と森林がそこそこに広がり、バリから車でものの３０分も行けば、広い農地の向こうに、教会の尖塔とその周りに集まった村の集落のシルエットを遠望できます。

　石の文化のヨーロッパらしく、どこの農村の家も、その土地から切り出された石を積み上げて作った民家がほとんどで、赤土の土地の農村の家は赤い壁、カルストの広がる地域の家は白っぽいベージュの壁、ごつごつとした岩肌の土地の家は黒くて重い石のスレートで屋根が葺かれている、という風で、土地との密接なつながりが興味深く、また、家という建造物がその背景の自然の中に溶け込む美しさを見事に示しています。

　彼らの宗教は主としてカトリックのキリスト教ですが、現在のフランス人庶民にとって、宗教は決して観念的なものではなく、ちょうど、日本の仏教のように、生活に密着した、日常的な慣習の一部になっているという感じがします。高速道路を少し離れて、県道沿いの村などに行くと、道路の分かれ道ごとに十字架が立っていて、しばしば、その十字架にイエスの像がかかっています。村の教会は、１２世紀ごろにたった古いものもありますが、一概に小さく、教会前の広場にはマリア像が立っています。

　オランダのプロテスタントの教会ではほとんどそういうことはありませんが、フランスのカトリック教会に行くと、日本の村の小さな寺に来たような錯覚にとらわれることがあります。分かれ道に立つ十字架も、日本の山道にあるお地蔵さんを思い出させます。

　フランスの村には、必ず村人たちの共同墓地があります。仕事で都会に出て行った人たちも、死んでしまえば、故郷の家族の墓地に埋葬され（今でもなくなった人のからだは火葬するのではなくそのまま埋葬するのが習慣です）、毎年、１１月の初めのハロウィーンのころは、「すべての聖人が集まる日」と言って、フランス人にとっては、先祖のお墓参りの日なのです。その日には、都会にいる人たちも、故郷の実家に帰り、墓に参って花を供えます。

　全国いたるところが、網の目のような道路に覆われ、ほとんどの地方が都市化してしまったオランダでは、こういう光景はあまり見られません（オランダではカトリック以外の人は現在ほとんど火葬ですし、個人主義が進んでいるためか、墓も作らず納骨もせず、灰を火葬場の花畑に撒くだけ、という例もかなりたくさんあります）。たぶん、東部とライン川以南のカトリックの地域だけでしょう。

　もともと、アムステルダムを中心に商業を生業としていた都市市民がリーダーシップを作って作った国ですし、国の規模が小さいので、都市と田舎の格差というのも、オランダでは、フランスほどに大きくありません。

　このことは、学校教育についても両国の大きな違いを生んでいます。

　フランスは、パリはリヨン、ボルドーなどの大きな都市は例外として、全国のほとんどの地方では、先に言った村の教会の横に「メリー（Mairie)」とか「オテル・デ・ヴィル（hotel de ville)」と呼ばれる村役場があり、たいてい、これに隣接して、村立の小学校（エコール）があります。過疎化が進んだ農村では、地域の小学校が統廃合され、空き家になった学校も少なくありませんが、いずれにしても、それは、村の中で、村役場と並ぶ立派な建物です。今でも立っているこれらの小学校の校舎には、よく、「ギャルソン（男子）」と「フィーユ（女子）」と入り口の鴨居の上に刻まれていることがあり、「なるほどその昔は、フランスも、「男女席を同じうせず、だったのだな。いったいいつから男女共学になったのだろう」と思わせます。

　昔から、西ヨーロッパの国々の間でも、フランスの学校は、「規律が厳しい」ことで有名でした。学校というところは、しつけを学ぶところ、そして、真面目に読み書き算を学ぶところだったのです。村に一つずつですから、オランダのような「教育の自由」、つまり、親が自分の信念に従ってそれにあった学校を選ぶとか、親が集まってみんなで一緒に学校を建てる、というようなことは、ほとんどできなかった国です。ですから、教育の内容も国が一律に定め、中央集権的な管理が置かれていたことで有名です。

　明治維新以後の日本は、幸か不幸か、このフランスの小学校制度を模倣したといわれています。日本も都鄙間格差が大きな国ですから、ある意味では正しい選択であったのかもしれません。

　そういうわけで、こと、学校制度に関する限り、フランスでは、それぞれの学校の自由裁量権は、オランダに比べると著しく少なく制限されています。自由度の高いオランダでは、一定の質を維持するために、教育監督制度が発達しています。つまり、インスペクターという独立の機関が、国が定めた規則の中で、それぞれの学校や教員が、どれほど質の維持に意識的にかかわっているかを見定めていなくてはならないからです。そのため、オランダの教育制度には、ちょうど、モンテスキューが、民主主義の制度として、権力を３つに分散することを主張したように、教育行政の決定者である議会またその執行責任者である文部省と、実際に現場で教育に当たる教育者たちと受益者である子どもや親という二つの立場のほかに、第３の権力として、これを監督する教育監査局が大きな力を発揮しています。

　しかし、フランスの教育制度は、この第３の立場から監督する監査局の制度があまり発達していないことで知られています。中央集権的な制度なので、教育行政の執行者と監督の責任とが、密接に結びついているのです。

　フランスは、王や貴族の頽廃した権力を覆した、市民革命をおこした国として有名です。しかし、その一方で、こういう、中央集権制の強い国、という特徴も持っています。この二つの関係を理解するには、フランスとオランダでの、宗教が果たしてきた役割の違い、というものも大変密接にかかわっていると思います。

　それでも、フランスは、ヨーロッパを代表するほどに、人権意識の強い国でもあります。そこに垣間見えるパラドックスがとても興味深い国です。

こんなに違うオランダ（人）とフランス（人）１

　普段はオランダに住んでいますが、１年のうちに５回ほどフランスに行きます。行先は、過疎の田舎、パリからさらに５００キロほど南下したドルドーニュという川の川沿いの村です。もともと、海外を放浪してきた私たち夫婦は、夫婦いずれかの国に永住しなければならない、という気はあまりなく、できれば、好きな場所にゆっくり居を構えて老後を、と思ってきたのです。そういう何年か先のことを見据えながら、たまたま見つけたフランスの過疎の村に、古い古い農家を買ったのは、今からもうかれこれ１５年以上も前のことになります。休みごとに出かけて行って、いずれ落ち着く日までの準備を、という気分でもあります。そういうわけで、フランスの田舎に定期的に行く生活が続き、そうするうちに、ご近所の農家の人たちとも親しくなり、その地方の習慣にも慣れてきました。
　
　それにしても、オランダとフランス。国土の大きさもさることながら、人々の暮らし向きも、人間関係も、社会意識のようなものも、事あるごとに両国の間には違いを感じます。

　すぐに目につくのは、オランダは国土が狭いために、農業地帯といってもすぐそばに何らかの地方都市があり人口密度も圧倒的に高いのに対して、国土の広いフランス、しかも、農業大国のフランスは、都市と田舎の違いがとても目立っています。

　オランダの自宅から、そのフランスの村に出かけていくのに、高速道路をおよそ１０００キロほど走るのですが、パリに近づいてくると、道路が渋滞していないかがまず気になります。果たして、パリ周辺をどううまく渋滞に合わずに短時間で通過できるかは、毎回チャレンジ課題なのです。込んで来そうになったらナビと地図を駆使して何とかわき道を、と試みますが、なかなかうまくいきません。

　というのも、フランスという国は、実に一局集中型の国で、首都パリは、日本の東京と同じように、国内のすべての道路がそこに向かって走ってくるように作られているからです。地図を広げてみればわかりますが、パリ周辺は、二重三重に環状道路が取り巻いており、それ以外は、すべてが、都心に向かっていく星状の道路づくりになっています。まったく、なぜ、こんな効率の悪いつくりにしているのだろう、と腹が立ってきます。パリ市内にある凱旋門も同じで、都内の道路がこれまた凱旋門に向かって走っています。だから、いったん、市街地に近づいたが最後、あちらもこちらも渋滞で身動きが取れない、というようなことが日常茶飯事なのです。

　オランダの道路は、こういうフランスの事情とはまるで違います。
　そもそも、オランダには、一局集中型の都市というのがありません。いくつかの都市が役割分担をしている、という感じです。
　もともと、歴史的には、アムステルダムが商業の中心地として昔から栄えたために、正式には「首都」とされていますが、この年には政庁は置かれていません。政府は、アムステルダムからだと鉄道で約一時間かかる、首都ではないハーグ市にあります。そのほか、大きな都市には、ハーグからさらに南西に下った所にあるロッテルダム市があります。こちらは、ヨーロッパ一の港湾都市で、ヨーロッパだけではなく、それ以外の世界の各地方から来る船舶を迎え、オランダだけではなく、背後にあるヨーロッパ諸国へのフォワーディング業で栄えている町です。
　そしてもう一つオランダの４大都市に加えられるのはユトレヒトです。オランダの国土のほぼ中央に位置し、アムステルダムからもハーグからも１時間以内で行ける場所にあります。ユトレヒトはその立地条件のために、全国から学生が集まる最も大きな大学を持っています。若い人が多い町です。それもあってか、研究所や非政府組織などの本部が集中しています。

　このように、オランダの都市は、フランスのパリのように一極集中型ではなく、全国の道路地図を見ても、道路が集中した場所はなく、全国に網の目のように張り巡らされているという感じです。

　実を言うと、この道路づくりに関する両国の違いは、両国の人々の社会意識の違いにも大変よく連動しているように思います。

　カトリック教国のフランスは、カトリック教会型、と言いますか、社会が何事もピラミッド型でできている。学校制度を始め、様々の社会制度が、大変中央集権的であることが、ヨーロッパの中でも特に目立っているといえます。それに対して、道路がネットワークのようにまんべんなく広がっているオランダは、人々のメンタリティもフラット。何か、社会に山や谷のような凹凸がないというか、平等感がやけに強い国です。カトリック教徒もいるがプロテスタントの信徒もいる、また宗教を抜け出た自由主義者、ヒューマニズムの伝統も強い。それらが、マイノリティとして、お互いに、上下の関係を作らずに、平等にお互いを認め合っているのがオランダなのです。

　フランスの中央集権的な政治や制度は日本に似ていなくもないな、と思います。
　けれども、そうかといって、フランス人も日本人のように従順でおとなしいのかというとそんなことはない。この国は、さすがに、フランス革命を起こした国だけあって、市民意識は大変高い国。人々の社会参加意識、議論の文化は、さすがに、ヨーロッパの先進国、という感じがします。

　それはともかく、国土の規模が大きくなると、このように中央集権で統治する以外にないのかな、と気づいたのは、オランダが比較の相手であったからです。フラットとはいえ、オランダはやはり規模が小さな国。実際、どんなに宗教や倫理感が違っているといっても、オランダの人たちのものの考え方は、フランスや日本のように大きな国の中の多様性ほどに大きな違いはありません。
　しかし、フランスはといえば、かつては、言語も二分されていた国。地方ごとに特産物が異なるし、独特の地方文化を持っています。中央集権性の国といえば、一見「画一的」に見えるけれども、実は著しいほどに大きな多様性を内に含んでいて、それがために、中央でしっかりみかじめをつけていなければならなかったのだな、と気付かされたのは、こういうフランスとオランダの違い、そこに見られるパラドックスに気付いたからです。 日本もまた、全国津々浦々、地方文化が豊かな国です。違いがあるからこそ、「まとめる」とか「統合する」といった意識が生まれ、中央集権が求められるのかもしれません。

　などと考えていると、おっとそれでは、もっと大きなドイツはどうなる？？
　ドイツは州ごとの地方分権性が伝統的に大変強い国です。

　それはさておき、オランダ（人）とフランス（人）の違いは、まだまだいろいろとあります。それについては、また、これから折々。